Für uns als Junge Nationalisten ging die diesjährige Kulturfahrt also ins grüne Herz Deutschlands – nach Thüringen.
Im südlichen Harz thront im Kyffhäusergebirge ein Denkmal zur Erinnerung und Ehrung des deutschen Kaisers Wilhelm I.

Erbaut zum Ende des 19. Jahrhunderts ist es, obwohl als wilhelminisches Denkmal errichtet, heute besser bekannt als Barbarossadenkmal.
Wer vor Ort sich die einmalige Architektur anschaut weiß auch ganz genau warum es Barbarossadenkmal heißt. Auch wenn die kunstvolle Figur Wilhelms des I. sich in der Mitte des Denkmals auf seinem Pferd befindet, so sticht doch direkt der detailreich gearbeitete Kaiser Barbarossa hervor, der nach jahrhundertelangem Schlaf zu erwachen scheint.
Laut der Sage ist Kaiser Friedrich I. Barbarossa durch einen geheimnisvollen Zauber in ein unterirdisches Schloss im Kyffhäuser versetzt worden. Dort sitzt er schlafend auf einem Stuhl von Elfenbein an einem großen, runden Tisch aus Marmorstein, den Kopf in die Hände gestützt. Sein charakteristisch roter Bart leuchtet dabei wie Feuersglut. Alle hundert Jahre erwacht der Kaiser aus seinem tiefen Schlaf, bewegt sein Haupt und blinzelt mit den Augen. So winkt er dem treuen Zwerg Alberich zu, bittet ihn hinaufzugehen und nachzuschauen, ob die Raben noch um den Berg fliegen und krächzen. Ist dies der Fall, wird der Kaiser traurig und murmelt in seinen Bart, dass er noch hundert Jahre würde warten müssen, um zur Welt zurückzukehren, um Frieden und Einheit zu stiften. So schließt er seufzend die Augen und schläft abermals hundert Jahre. Erst wenn der Bart ganz um den runden Marmortisch gewachsen ist, wird das Warten ein Ende haben, wird sich ein stolzer Adler in die Lüfte emporschwingen und die Raben vertreiben. Dann erwacht der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen, steigt zur Welt in seine Pfalz  hinauf und wird allenthalben Ordnung schaffen und Deutschland wieder zu alter Stärke führen.
Eine Vorstellung, die uns als nationale Jugend in diesen Zeiten nur mehr als willkommen wäre und neben der Architektur, dem Ausblick und dem historischem Hintergrund des Kyffhäuserdenkmals faszinierte.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass nur abzuwarten keine Verbesserung schafft oder ein erlittenes Unrecht lindert. Ein Fakt, den auch Martin Luther erkannte und in seinem Treiben gegen den Kapitalismus der Kirche vorantrieb.
So zog es die heimattreue Jugend nach dem Kyffhäuserdenkmal direkt zur Wartburg weiter, um uns näher mit dem Schicksal jenes Deutschen zu befassen, dessen Reformation sich erst vor einigen Jahren zum 500. Mal jährte und nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, veränderte.
Die Wartburg ist jedoch nicht nur durch Martin Luther bekannt geworden und einen Besuch wert. Das UNESCO-Weltkulturerbe war nicht nur Ort für die Übersetzung der Bibel, sondern hier hielten sich unter anderem auch Johann Wolfgang von Goethe oder die später heilig gesprochene Elisabeth von Thüringen auf.
Auf ihr fand das bis heute bekannte erste Wartburgfest der Jenaer Urburschenschaft statt, welches an den Thesenanschlag Martin Luthers erinnern sollte, als auch das zweite Wartburgfest zum Revolutionsjahr 1848.
Hier grübelten etliche deutsche Köpfe darüber, wie man die deutschen Kleinstaaten einen konnte. Und auch in späteren Jahrhunderten trafen sich hier immer wieder berühmte und prägende Persönlichkeiten, die den Verlauf der deutschen Geschichte beeinflussen und lenken sollten.
Es handelt sich also um mehr als nur einen bloßen Touristenmagneten. Für uns Deutsche ist die Wartburg einer der zentralen geschichtlichen Orte, die man besucht haben muss, um die Vergangenheit zu verstehen und zu wissen, wie Europa sich im Laufe der Jahrhunderte zu jenem Kontinenten entwickeln konnte, den es auch heute noch für uns zu prägen und zu verteidigen gilt.

Die jährlichen JN-Kulturreisen bilden für uns einen der Höhepunkte des Jahres, trotz aller Coronabeschränkungen.
Es ist selten genug, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und sich auf die Spuren unserer Vergangenheit begibt. Auch wenn diese hunderte von Kilometern von unserer eigenen Haustür entfernt sind, lohnt es sich dennoch die Zeit dafür zu nehmen und den Fußspuren jener Deutschen zu folgen, die sich in der Weltgeschichte verewigt haben.

Ob auch wir unseren Platz in Europa, so wie sie, behaupten werden, wird die Zeit zeigen.
Jedoch Hoffnung und Inspiration mit einem Blick in die Vergangenheit zu tanken kann niemals schaden. Auf dass wir mit dem Wissen der Vergangenheit erfolgreich eine bessere Zukunft gestalten — JN voran!

Das ist kein Zufall, denn zwischen Schule, Ausbildung, Arbeit und den anderen alltäglichen Aufgaben kommt Zeit, die man sich gezielt für sich selbst und seine Lieben nimmt, zu kurz.

Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, dass der Tag mehr als 24 Stunden haben könnte, weil die wichtigen Dinge im Leben zu kurz kommen?

Genau aus diesem Grund nimmt sich der JN Stützpunkt Berlin-Brandenburg einmal im Monat genau diese Zeit, um die Gemeinschaft, die wir uns selbst abseits des Systems aufbauen, zu pflegen.

Die Gemeinschaft ist der Ruhepol, wenn all der Unrat von außerhalb, den dieses System auf uns abfeuert, auf uns einprasselt und gibt durch die Kraft der Gemeinsamkeiten und zusammen geteilten Stunden wieder genug Energie, um auch gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Gerade in Coronazeiten, in denen uns Deutschen durch jegliches Propagandamedium eingetrichtert wird, uns einzuigeln und jegliche sozialen Kontakte zu vernachlässigen, merkt man wie sehr wir als Menschen Gemeinschaftstiere sind, die ihresgleichen suchen, um sich auszutauschen, abzuschalten oder über dieses und jenes einfach mal ungestört debattieren zu können.

Diese Gemeinschaftszeit war auch dieses Wochenende erneut angebrochen.

Doch diesmal kam es nicht nur zum monatlichen Stützpunkttreffen, bei dem alle anfallenden und absolvierten Termine besprochen und ausgewertet werden, sondern der ganze Tag war ausgerichtet auf das baldige Erntedankfest – ein Brauch der genauso wie die Gemeinschaft in der heutigen Zeit viel zu kurz kommt.

In unserer Ellenbogengesellschaft ist es für viele alltäglich und normal geworden, dass der Kühlschrank stets gut gefüllt ist und man sich Essen- und Getränkenachschub einfach beim Supermarkt um die Ecke besorgt.

Die wenigsten machen sich noch Gedanken, welch harte Arbeit hinter dem Brot auf dem Tisch oder dem Apfel in der Hand steckt oder wie wenig Anerkennung noch die übriggebliebenen Bauern für ihre harte Arbeit erhalten, die alleinig dafür sorgen, dass wir stets Nahrung auf dem Teller haben. Aufgrund der viel zu schlechten Bezahlung, dem niedrigen Ansehen und der politischen Bedingungen, die dem deutschen Bauernstand das Leben schwer machen, gerät er immer mehr unter die Räder. Dadurch sind wir als Volk immer mehr auf den Import aus anderen Ländern angewiesen.

Vergessen sind die Zeiten, in denen ein Großteil der produzierten Nahrung aus der eigenen Erde kam. Dabei ist der Spruch „Ohne Bauernhand stirbt das Vaterland“ aktueller denn je.

So wollen wir als Nationalisten am symbolträchtigen Erntedankfest in Gemeinschaft zusammenkommen und an diesem Tag den Bauern unseren Dank überbringen, sowie den Neuen in unserer Gemeinschaft die Wichtigkeit dieses deutschen Brauchtums erklären.

Den Einstand gab ein Kamerad, der zuerst eine Führung durch seine südbrandenburgische Kleinstadt mit den anderthalb Dutzend Anwesenden unternahm und über seine Region und sein Dorf, sowie seinen Wandel in der Moderne erzählte.

Vom örtlichen Bäcker, der sich bis heute wacker im Dorf hält und von dem auch dieses Jahr wieder der Brotlaib für unser Erntedankfest gebacken wurde, bis hin zu den verdrängten Kleinunternehmen, die gegen die große Industrie nicht standhalten konnten, sah man den Lauf der Zeit im Stadtbild und konnte nachvollziehen, dass auch hier in der kleinen verträumten Stadt in Südbrandenburg die uns verhasste Globalisierung längst angekommen und seine Spuren hinterlassen hatte.

Wie leergefegt war der Dorfplatz, an dem sich sonst zu kulturellen Feiertagen noch die halbe Stadt versammelt hatte, um beispielsweise um den Maibaum zu tanzen oder Markttage abzuhalten.

Alles im Laufe der Globalisierung, des Internetversandhandels und auch durch die Folgen der Coronamaßnahmen dahingerafft.

Kein gemeinschaftliches Dorffest mehr, keine gemeinsamen schönen Stunden die, wenn auch für kurze Zeit, den kleinen Ort vereinen.

Ein Gegenpol zu diesem Zustand bildete jedoch unsere Gemeinschaft, die den Worten des Kameraden lauschte, der über die Entwicklung des Orts erzählte.

Nach der Stadtführung ging es zum gemeinsamen Essen und mit einem Referat über die diesjährige Bundestagswahl wurde die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft geschlagen.

Warum lehnen wir die Systemparteien ab und welche Inhalte wollen sie überhaupt dem Wähler verkaufen bevor sie sie für eigene Interessen später verraten? Wer sind überhaupt die drei Kanzlerkandidaten 2021 gewesen und welche politischen Fehltritte leisteten sie sich bereits? Und was erwartet uns in den kommenden Jahren mit der anstehenden Regierung?

Nach knapp zweieinhalb Stunden ging es weiter zum kulturellen Teil.

Während in der Dämmersonne auf einem nahem Weizenfeld Aufstellung bezogen wurde, stimmte ein Aktivist mit seiner Gitarre ein Lied an und es wurde die Feierstunde mit Gedichten eingeläutet. Verschiedene Redebeiträge machten noch einmal darauf aufmerksam, wie wichtig für uns die Unterstützung der regionalen Landwirtschaft und das Festhalten an unseren eigenen kulturellen Bräuchen in einer schnelllebigen Zeit wie dieser ist.

Kultur, Identität, Gemeinschaft – das sind die Stützpfeiler, auf denen unser Land und unser Volk über die Jahrhunderte aufgebaut wurde und an denen wir auch in entarteten und egoistischen Zeiten wie diesen festhalten wollen!

Wir wollen nichts im Leben für selbstverständlich betrachten, erst recht nicht, wenn es durch harter Hände Arbeit geschaffen werden musste! Nicht einmal den unscheinbaren Laib Brot, für den unser gebeutelter Bauernstand hart schuften musste.

Segen über dich, Brot!
Du baust den Leib, du stillst die Not.
Segen über alle, die dich geniessen –
Segen über alles Wachsen und Spriessen –
über jeden Halm, der im Felde nickt,
über jedes Haupt, das zum Himmel blickt.
Segen über jede lichte Hand,
die da Liebe streut ins dunkle Land.
Über jeden Arm, der schafft,
dass Freiheit werde!
Segen über die ganze deutsche Erde!

Windisch Kamnitz, malerisch im Tal der Kamnitz gelegen und historischen Quellen zufolge bis zum Ende der Vertreibung im Jahr 1946 fast ausschließlich von Deutschen besiedelt, geht nach alter Überlieferung auf eine kleine wendische Siedlung um das Jahr 1015 zurück. Das heutige Dorf entstand um das Jahr 1300 durch die Besiedlung deutscher Kolonisten. Neben der sehenswerten, zwischen 1772 und 1776 erbauten Kirche des Heiligen Wenzel existiert in Windisch Kamnitz auch ein Museum der Befestigungsanlagen des Tschechoslowakischen Walls.

Schwerpunkt der damals als eines der besten Festungsbausysteme des 20. Jahrhunderts geltenden Verteidigungsanlagen war der Norden des Landes. Von den ursprünglich entlang der Grenzen zu Polen, Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich geplanten 16.000 Befestigungsobjekten waren bis zum September 1938 lediglich 229 vollständig errichtet und ausgerüstet. Die Arbeiten wurden im März 1939 komplett eingestellt. Der sich bei Windisch Kamnitz befindliche, in zwei Linien verlaufende Abschnitt umfasst 50 Bunkeranlagen. Einige wurden von Angehörigen eines Militärvereines wieder restauriert und für Besucher zugänglich gemacht. So auch ein Objekt vom „Typ A 140“, vorgesehen für eine siebenköpfige Besatzung, den die Teilnehmer des Kulturtages besichtigten und sich aufmerksam die technischen Details, wie etwa die Stärke der Betonwände, Bauzeit oder Ausstattung erklären ließen. Besonders eindrucksvoll waren dabei die erhaltenen MGs und verschiedene Ausrüstungsgegenstände.

Neben der Erkundung weiterer Verteidigungsanlagen begeisterten bei der etwa 8 Kilometer langen Wanderung entlang der Schöberlinie vor allem die Erhabenheit der Natur und das Beobachten verschiedener Wildtiere. In den Orten Schemmel und Windisch Kamnitz zeugten zudem gut gepflegte Denkmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges von der Geschichte der Deutschen im Sudetenland.

So fügte sich auch das gemeinsame Bekenntnis für sichere Grenzen, selbstbestimmte Nationen und die Verteidigung Europas in den Verlauf des Tages ein, das ganz bewusst hier, in diesem ehemaligen militärischen Sperrgürtel seinen Ausdruck fand. Es legt Zeugnis von der beiderseitigen Überzeugung ab, dass neue Annäherungen und Verbindungen nicht auf der Grundlage historischer Konflikte erwachsen können und nur der Respekt gegenüber den Opfern unserer europäischen Brüder und Schwestern uns in die Lage versetzt, Recht und Gerechtigkeit auch für unsere eigenen Opfer einzufordern.

BAK Europa

Bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt, liegt die ehemalige Königsstadt Mělník an der Elbe. Im 9. und 10. Jahrhundert befand sich an der Stelle des heutigen Schlosses, das majestätisch auf den Weinbergen über der Elbe thront, die Burg Pšov, Geburtsort der Königsgroßmutter Ludmilla von Böhmen. Die Großmutter des Heiligen Wenzels, dem späteren Oberhaupt der böhmischen Stämme, war die erste christliche Herrscherin und wurde so gleichfalls zur ersten Heiligen des Landes.

Eine weitere bekannte Persönlichkeit der Stadt ist auch der am 11. August 1948 in Mělník geborene Jan Palach. Der junge Student, der sich am 16. Januar 1968 am Prager Wenzelsplatz aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings, den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei und die Rücknahme der durch die Regierung Alexander Dubčeks eingeleiteten Reformen selbst verbrannte, wurde zu einer starken Symbolfigur – bis heute. An seinem Begräbnis beteiligten sich mehr als 10.000 Menschen. In Mělník trägt heute unter anderem das örtliche Gymnasium seinen Namen.

Am Anfang des Ausfluges stand ein Besuch des so genannten Mělníker Untergrundes. Das Untergrundsystem, das ab dem Ende des 13. Jahrhunderts mit dem Aufbau der Stadt entstand, liegt zum Großteil etwa 8 bis 10 Meter unter der Erde. Die tiefste Ebene befindet sich etwa 25 Meter unter der Oberfläche. Das Gängesystem beherbergt auch einen 54 Meter tiefen Brunnen der mit einer Breite von 4,54 Metern der breiteste der Tschechischen Republik ist.

Der sich über dem Untergrund befindliche malerische Marktplatz wird dominiert vom Rathaus, das im 14. Jahrhundert an der Stelle eines ehemaligen Vogtshauses errichtet wurde. 1765 durch einen Brand beschädigt, erhielt das Bauwerk während der bis 1793 andauernden Reparaturarbeiten einen barocken Stil. Unweit des Rathauses, in einem ehemaligen Bürgerhaus aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das später als Kapuzinerkloster diente, befindet sich das Regionalmuseum. Dieses widmet sich hauptsächlich der Geschichte des Weinbaus in Böhmen und der Herstellung von Kinderwagen. Besonders die ehemals in Mělník ansässige Firma Liberta konnte auf eine reiche Tradition zurückblicken, welche bis in das Jahr 1926 reichte. Die ältesten der über 200 Ausstellungsstücke, die die Entwicklung der Kinderwagenherstellung in der gesamten Tschechischen Republik zeigen, stammen aus den Jahren 1890 bis 1900.

Im Innenhof des Schlosses bewunderten die Teilnehmer die Schönheit der nach 1992 durch die Familie Lobkowitz rekonstruierten und restaurierten Anlage. Bereits im Frühmittelalter wurde die hölzerne Festung durch eine Burg aus Stein ersetzt. Diese wurde im Jahre 1542 zu einem Renaissanceschloss umgebaut. Im Dreißigjährigen Krieg stark verwahrlost, wurde das Schloss unter dem Grafen Hermann Czernin von Chudenitz erneuert und um einen Südflügel im Barockstil erweitert. 1753 ging das Schloss in den Besitz der Familie Lobkowiz über, in deren Besitz es bis zur Enteignung 1948 blieb. Besichtigt werden können heute vor allem die umfangreich ausgestatteten Innenräume des Schlosses.

Von den Hängen der Weinberge eröffnet sich der herrliche Blick über den weit bekannten und besungenen Zusammenfluss von Moldau und Elbe, sowie das Mělníker Umland. Hier befindet sich auch eine Sendeanlage für Mittelwelle, welche früher die Sender Prag II und den Reichssender Böhmen ausstrahlte.

Die Elbe, mit einer Gesamtlänge von 1.154 Kilometern zu den größten Flüssen Europas zählend, entspringt auf der Elbwiese im Riesengebirge und mündet bei Cuxhaven in die Nordsee. Obwohl mit 358 Kilometern auf dem Gebiet der Tschechischen Republik kürzer als die im Böhmerwald entspringende Moldau, gilt die Elbe dennoch auch als größter Fluss des Landes. Eine Verwechslung, welche angeblich auf die Kelten zurückgeht. Oft verwechselt wird der eigentliche Zusammenfluss beider Ströme auch mit der Einmündung des Moldau-Schifffahrtskanals, der auf zehn Kilometern Länge parallel zur Moldau verläuft.

Bedeutendstes Bauwerk entlang dieses Kanals ist die von František Sander erbaute Schleuse bei Hořín, eine Zweikammerschleuse mit einem Höhenunterschied von mehr als acht Metern. Sie teilt den Kanal in den 18 bis 36 Meter breiten, 6 Kilometer langen und bis zu 3 Meter tiefen Oberlauf und den sich zwischen Hořín und Mělník erstreckenden, 18 bis 40 Meter breiten und mehr als 2,5 Meter tiefen Unterlauf.

Vorbei an der Schleuse, über welche auch der Moldau-Radweg führt, weiter durch das Dorf Hořín, die Grablage der Familie Lobkowitz, führte der Ausflug zurück zur in der Nähe des Mělníker Schlosses befindlichen, im 11. Jahrhundert erbauten Peter und Paul Kirche. Die wohl bedeutendste der zahlreichen Umbauten erfolgte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter Leitung des Frankfurter Architekten Hans Spiess, der sich unter anderem auch an den spätgotischen Anpassungen der Prager Burg beteiligte. In dem sich unter der Kirche befindlichen Beinhaus, dessen Entstehung auf das Jahr 1530 zurückgeht, befinden sich die Gebeine von 10 – 15.000 Menschen.

Mit einer gemeinsamen solidarischen Aktion zum 20. Jahrestag des völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieges gegen das ehemalige Jugoslawien, heute vor allem als so genannten „Kosovo-Krieg“ bekannt, endete dieser weitere Sächsisch-Böhmische Kulturtag, welcher schon bald mit gestärkten gegenseitigen Kontakten seine Fortsetzung erfahren wird.

BAK Europa

1445 erstmals als „Schandau“ urkundlich erwähnt, ist Bad Schandau heute ein bekannter Erholungs- und Kneippkurort am Rande des Nationalparks und gehört zu den ältesten Urlaubsorten in der Sächsischen Schweiz. Deutsche Siedler, welche in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Elbwiesen zwischen Rathmannsdorf und Postelwitz von der Feudalherrschaft Hohnstein erwarben, gründeten hier einen Handelsplatz. Dieser erhielt im Jahr 1467 den Status einer Stadt. Seit etwa 1800 Kurort und Sommerfrische, wurde Schandau 1920 der amtliche Titel „Bad“ verliehen und 1936 zum „Kneippkurort“ ernannt.

Gestartet am Nationalpark-Bahnhof ging es für die Teilnehmer von JN und der jungen böhmischen Gruppe Mladí nacionalisté (Junge Nationalisten) zur ersten Station des Ausfluges, dem 2001 eröffneten Nationalparkzentrum im Herzen von Bad Schandau. Hier informiert eine detailreiche interaktive, zweisprachige Ausstellung über Flora und Fauna, Entstehungsgeschichte, Entwicklung, Kultur und Menschen im und um die Nationalparkregion Sächsische Schweiz.

Weiter führte der Weg über den 1905 eingeweihten, 52,26 Meter hohen historischen Personenaufzug von Bad Schandau auf die Ostrauer Scheibe, eine Ebenheit um den Ortsteil Ostrau. In den Jahren 1989/1990 restauriert, steht der Aufzug seit 1954 unter Denkmalschutz. Von der Aussichtsplattform, welche man nach einem überwundenen Höhenunterschied von 47,76 Metern erreicht, bietet sich ein wunderbarer Blick auf die Stadt und das Elbtal. Über die mit der Felswand verbundenen, 27,80 Meter langen Brücke erreicht man das Luchsgehege.

Der Eurasische Luchs steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Sein Gewicht beträgt 15 bis 36 Kilogramm, die Widerristhöhe (der erhöhte Übergang vom Hals zum Rücken bei Vierbeinern) beträgt bis zu 70 Zentimetern. Damit ist der Eurasische Luchs der größte aller vier Luchsarten. Besonders charakteristisch sind seine dreieckigen Ohren mit schwarzem langen Pinsel. Das Vorkommen von Tieren im nördlichsten Teil von Böhmen wird durch viele historische Quellen belegt. Der letzte Luchs wurde im 18. Jahrhundert, am 3. April 1743, im Gebiet des Ziegengrundes, einem kleinen Seitental des Kirnitzschtales, erlegt. Erst zwischen 1928 und 1935 entdeckte man in der Böhmischen Schweiz wieder interessante Spuren. 1956 wurde der Luchs auch auf der sächsischen Seite, nordöstlich von Raitza (Rájec) bei Tyssa (Tisá) beobachtet. Ende 2010 und im Februar 2011 konnten erstmals bei Hinterhermsdorf in der Sächsischen Schweiz wieder Luchsspuren eindeutig dokumentiert werden. Bilder von Fotofallen waren der erste sichtbare Beweis dafür, dass der Luchs tatsächlich zurück gekehrt ist.

Vorbei am 1817 angelegten Lutherplatz führte der Weg wieder hinab zum Kurpark, von wo aus man mit der historischen Kirnitzschtalbahn den Lichtenhainer Wasserfall erreicht.

Die Kirnitzschtalbahn ist eine Überlandstraßenbahn, die erstmals an Pfingsten 1898 fuhr. Die eingleisige Strecke misst seit 1969 eine Länge von 7,9 Kilometern und ist damit der kleinste Straßenbahnbetrieb in Sachsen. Ursprünglich war die Strecke von Schandau nach Hinterdittersbach an der sächsisch-böhmischen Grenze geplant und zudem noch eine Weiterführung über die Rainwiese (Mezni Louka) und Herrnskretschen (Hřensko). Aus Kostengründen wurde letztendlich aber nur die Strecke bis zum Lichtenhainer Wasserfall gebaut. Die ersten Pläne zum Bau einer Pferdebahn durch das Kirnitzschtal kamen bereits 1870 auf. Man entschied sich aber für eine elektrische Straßenbahn. Ziel war es, den Fremdenverkehr zu fördern. Am 22. Dezember 1893 wurde die Strecke genehmigt, am 7. März 1894 stimmte der Schandauer Stadtrat zu. Aus Kostengründen war jedoch die Antriebsart ein großer Streitpunkt, bis man sich 1898 dann für den Elektroantrieb entschied. Am 10. Januar 1898 wurde mit dem Bau eines Kraftwerks begonnen. Nach der Eröffnung waren Entgleisungen und Schäden an Motoren ein Problem. Auch kriegsbedingt und aufgrund von einem Brand und Hochwasser wurde die Bahn für längere Zeit stillgelegt. In den Jahren 1986 bis 1990 wurden umfassende Ereuerungen an den Betriebsanlagen vorgenommen.

Nach halbstündiger Fahrt und einer anschließenden kurzen Rast am bereits 1852 bis 1853 errichteten Wirtshaus am Lichtenhainer Wasserfall, führte der Weg hinauf zum so genannten Kuhstall, nach dem Prebischtor das zweitgrößte Felsentor im Elbsanddsteingebirge und letzte Station des Ausfluges.

Südlich des Lichtenhainer Wasserfalls auf dem Neuen Wildenstein gelegen, ist der Bogen des Kuhstalles 11 Meter hoch, 17 Meter breit und 24 Meter tief. Ein Panoramablick bietet sich vom Aussichtspunkt direkt am Kuhstall, dessen Name auf den Dreißigjährigen Krieg zurückgeführt wird. Die Bevölkerung der nahe gelegenen Orte versteckte hier, im breiten Felsentor, ihr Vieh vor marodierenden schwedischen Soldaten. Etwa in der Mitte der Felsformation führt eine steile Treppe nach oben, die sogenannte Himmelsleiter, worüber man die Reste einer alten Burganlage oberhalb des Kuhstalles erreicht. Bereits im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich der Kuhstall zu einer der Hauptattraktionen in der Sächsischen Schweiz. So gibt es seit 1824 auch ein Berggasthaus neben dem Felsentor, das mehrmals umgebaut und erweitert wurde.

Schon August von Goethe, Sohn des berühmten Wolfgang von Goethe, besuchte den Felsen im Juni 1819 und berichtete: „Eine freundliche Bewirthung mit Bier, Erdbeeren, Limonade u. Rum machten diesen Punct auch zu einem Erholungsplatz für den hungrigen und ermüdeten Körper.“

BAK Europa

Doch Dresden bietet viel mehr als nur eine einmalige Reise im Februar um dort stellvertretend für alle Bombentoten und Opfer alliierter Kriegsverbrechen zu gedenken. An Dresden kann man die lange und entbehrungsreiche Entwicklung unseres Volkes nachvollziehen. Von den frühen Anfangsstunden unseres Volkes, als wir noch in etliche Stämme zerstritten waren, über die kulturelle Aufschwungszeit in der Renaissance bis hin zur Zeit nach der Teilwiedervereinigung – in Dresden kann man Zeuge all dieser zeitlichen Epochen werden.
Grund genug für uns vergangenes Wochenende als Berliner und Brandenburger JN Aktivisten einen eintägigen Kulturausflug in die sächsische Hauptstadt zu unternehmen.

Früh am Morgen ging es los und nach etwa zwei Stunden Fahrzeit aus Berlin war man bereits in Dresden angekommen, wo man von ortskundigen Aktivisten bereits erwartet wurde. Schon alleine dieses herzliche Wiedersehen mit Kameraden, die man teilweise seit der 1. Mai Demonstration in Erfurt nicht mehr wiedersehen konnte, bewies das für uns als Junge Nationalisten Gemeinschaft und Zusammenhalt nicht nur ein Wort ist, sondern auch wirklich gelebt wird.
Als erstes wurde das Trümmerfrauendenkmal angesteuert, an dem nach einem kurzen Vortrag über dessen Historie von unserem Reiseführer eine kurze Schweigeminute abgehalten wurde. Im Anschluss ging es zum direkt benachbarten Rathaus das ebenfalls eine Jahrhunderte alte Geschichte aufweisen konnte.
Ein Einschussloch in einer Löwenstatue vor dem Rathaus, durch das man einen Blick auf das vorher erwähnte Trümmerfrauendenkmal erhaschen konnte, lieferte außerdem noch ein stilles Zeugnis von den Kämpfen des zweiten Weltkrieges rund um und in Dresden ab.

Nach diesen zwei Sehenswürdigkeiten ging es tiefer in die Stadt hinein und uns wurden bekannte Gebäude wie die Semperoper, die Frauenkirche, der Dresdener Zwinger, der goldene Reiter und der wunderschöne Gang entlang am Elbufer mitsamt Blick auf den sächsischen Landtag, in dem 10 Jahre lang eine starke NPD Fraktion die Fahne hoch hielt, gezeigt, während uns der Dresdener Aktivist Maik Müller stets über die Entwicklung Dresdens und die einzelnen Sehenswürdigkeiten aufklärte.
Zur späten Mittagszeit wurde anschließend in einem Gasthaus eingekehrt, das selbst der sächsischen Baukunst in der heutigen Zeit noch nachkam und man genoss in gemeinschaftlicher Atmosphäre den Kulturtag bei vielen Gesprächen und sächsischen Spezialitäten, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden.
Als krönenden Abschluss fuhr man noch zur historischen Seilbahn, von der man einen wunderschönen Panoramablick über Dresden genießen konnte und welcher den ganzen Tag abrundete.

Wir danken den Aktivsten vor Ort für ihre Gastfreundschaft und kommen gerne wieder – auch abseits des Pflichttermins im Februar wenn uns unser Gewissen erneut nach Dresden ruft um den Toten unseres Volkes zu gedenken.
Dieser Tag hat jedenfalls gezeigt, daß Dresden nicht nur für die Tragödie steht die über unser Volk vor über 70 Jahren ereilt hat steht, sondern auch für den unbedingten Willen zum Wiederaufbau unserer Herzen und Mauern wenn alles in Trümmern zu liegen scheint. Nehmen wir uns als Junge Nationalisten ein Beispiel an der Geschichte und den Menschen dieser Stadt und setzen wir uns gemeinsam für den Wiederaufbau eines besseren Deutschlands ein!

JN Berlin